“直男天堂”迪卡侬，撑不住了？
就在前几天，彭博社发布报道称，迪卡侬母公司正在考虑把中国地区30%股权进行出售，预估价格在10亿~15亿欧元之间。
虽然迪卡侬中国并未就此事做出官方回应，但很明显的一个趋势就是：中国市场，越来越不好卷了。
根据迪卡侬的财报显示，2024年迪卡侬虽然业绩有所增长，但是净利润却相较前一年下降了15.5%。
对于任何一个大型集团来说，这都不是什么好势头，而作为迪卡侬全球的大金矿之一，迪卡侬从中国市场需求破局方法，就板上钉钉了。
印象中，前几年的迪卡侬，在中国混得那叫一个春风得意。
赶上了瑜伽、骑行和露营的运动风口，迪卡侬作为入门级专业运动产品，一度受到不少女性用户和新中产们的欢迎。
但不少迪卡侬的老用户发现，从去年开始在迪卡侬的产品变得越来越贵了。
有机构统计显示，2022年迪卡侬的产品均价为128.81元，到了2024年，就已经高达196.32元，过去备受欢迎的登山背包，价格更是直接翻了一倍。
不少网友都在社交媒体上惊呼，曾经的“穷鬼天堂”迪卡侬，终究还是变了脸。
背叛穷鬼，真的是迪卡侬走的一步臭棋吗？
“穷鬼之光”迪卡侬，一夜变脸
曾几何时，迪卡侬门店每到周末，都会挤满吵吵嚷嚷的运动系直男们。
从室内的乒乓球桌，到室外的篮球场，都能看见不少运动爱好者现买现用，对于不少人来说，迪卡侬已经成为周末聚会的运动俱乐部。
靠着多而全的品类和性价比，迪卡侬成为了“穷鬼天堂”。
但如今的迪卡侬，却悄悄变脸了。
近几年，“中产运动”成了绝对的热词，从瑜伽到骑行，从户外到滑雪，各路高消费、高难度的运动你方唱罢我登场，不少运动品牌也从中分到了蛋糕。
而迪卡侬之所以能从“穷鬼天堂”变身成“中产品牌”，主要原因还是因为它的项目够多，且做的足够专业。
是对于刚想入坑某项运动的小白来说，不知道买什么且囊中羞涩，迪卡侬就是绝对不会出错的选择。
而且迪卡侬在中国摸爬滚打20多年，已经开设门店200多家，且自建了工厂及供应链，能实现94%以上的产品均由中国制造。
在超强供应链的支持下，迪卡侬对市场的嗅觉十分敏锐，上新速度甚至可以以“恐怖”来形容。
比如，2024年迪卡侬在瑜伽领域内上新的SKU高达30%左右，而且去逛迪卡侬的消费者还发现，迪卡侬悄悄换了Logo，还在设计上进步了不少。
过去经常被诟病为“又土又丑”的瑜伽裤，如今设计全面朝着Lululemon看齐，而且还因为尺码齐全，被不少女生捧为“大码女生天堂”。
登山、户外领域同样也是迪卡侬的押注重点，平均SKU上涨40%，骑行类的SKU甚至直接暴涨了200%。
在入门骑行这个领域，迪卡侬的产品口碑已经可以和捷安特等主做骑行的品牌比肩了。
但SKU暴涨的同时，迪卡侬也在偷偷涨价。
最初，迪卡侬的涨价只是瞄准了一些基础款，比如登山裙从99元上涨到了129元、瑜伽服也从过去的一百出头涨价到2~300元。
更别提在网上被炒的大热单品，诸如登山包、冲锋衣等等，都有不小的涨价幅度。
后来，迪卡侬开始把真正的高端产品搬到店内，比如售价将近7万元的全碳纤维空气助力自行车，售价1000元起的碳板跑鞋等等。
至于涨价，迪卡侬的CEO如此解释：随着国内消费者对中高端产品需求的提升，倒推迪卡侬提升了这些产品的比例，因为性能、用料、设计各方面都有升级，成本相对高一些，体现在价格上会有些变化。
迪卡侬的“一夜变脸”，原来是早有预谋。
迪卡侬的如意算盘，敲错两步
对于迪卡侬来说，中产化、高端化似乎是一件一本万利的好事。
毕竟，“中产化”意味着品牌形象的改善，以及毛利率和单价的提升。
说白了，有Lululemon和始祖鸟珠玉在前，不少品牌都想成为下一个Lululemon和始祖鸟。
但就目前迪卡侬“中产化”的进度来看，迪卡侬至少预判错误了两步。
首先，迪卡侬小看了小众赛道的竞争难度。
就拿迪卡侬最近一直在押注的骑行领域来说，迪卡侬虽然作为“入门神器”，但也一直想要和崔克、闪电等高端品牌进行正面竞争。
于是，在2024年迪卡侬推出了自家的高端骑行子品牌VAN RYSEL，前文中所提到售价7万的“天价迪卡侬”，正是出于该品牌之手。
为了VAN RYSEL，迪卡侬可谓是倾尽所有资源，先是发起了“100km骑遇”活动，又把首家旗舰店开在了杭州。
但在一顿操作猛如虎后，VAN RYSEL却未能如愿让迪卡侬收获应该有的地位。
在一些骑行行业的统计中，VAN RYSEL甚至还没排入过高端骑行领域的前九名，在各大“野生榜单”中，也不见其踪影。
可以说，VAN RYSEL目前处于一个“上不去下不来”的尴尬处境。
在其之上，崔克、闪电等奢侈自行车品牌牢牢占据着高端场景，而VAN RYSEL最受消费者欢迎的中低端产品线，也要面临和喜德盛、捷安特等品牌的正面竞争。
这一结论也体现在销售数据上，其顶配车型虽然毛利率高达40%，但销量占比却不如5%，可见消费者对其并不买账。
其次，迪卡侬的中产化，步子迈得有些太快了。
这几年，中产运动的崛起，让不少品牌都吃到了甜头。
根据天猫的数据显示，过去一年，户外运动领域TOP30中有不少品牌都出现了涨价潮，涨价幅度在25%到65%之间不等。
在如此氛围烘托之下，迪卡侬的高端化也是势在必行。
去年，迪卡侬挖来了前Lululemon的中国区“一号员工”，作为信任的营销总监，也是表明了想要向Lululemon取经，加速自己的中产化。
此外，迪卡侬也在逐渐减少过去“四环外大卖场”的占比，逐渐开始在核心商圈布置小面积的精品门店。
这些高层变动、营销策略改变，以及涨价、设计提升等操作，迪卡侬几乎在一年之内就火急火燎地做了个遍。
但迪卡侬没有意识到的是，中国消费者对自己的印象，似乎没能跟上“改头换面”的速度。
有媒体在线上发起过一项“你认为迪卡侬的产品值得买吗？”的问卷调查。
结果显示，大约有35%的人认为“无功无过”，25%认为代替品太多，此外还有20%左右夸赞迪卡侬“性价比高”。
即便迪卡侬在产品打造上用足了心思，但因为本身体量和SKU的过于庞大，始终没能让消费者对“迪卡侬”这三个字的印象进行改变。
更何况，中产运动本身也是一种打着运动旗号的社交方式。
不管是Lululemon还是始祖鸟，其价值的来源首先是身份认同，其次才是款式、功能和材料。
换句话说，想要让迪卡侬通过一年的突然改变，就让消费者穿出“一只鸟、两棵树、三条路”的质感，难度可想而知。
重回舒适区，迪卡侬有硬仗要打
中产化受阻的迪卡侬，已经有所动作了。
可以看出，如果迪卡侬把中国地区的股权30%出售给本地买家，未来肯定会在本土化方面继续加强投入。
但说白了，迪卡侬在中国20多年，对中国本地运动场景的深耕程度甚至超过了不少国产品牌。
对于已经在中国市场轻车熟路的迪卡侬来说，如今最大的威胁不是来自于中产化的坎坷，而是自己大本营：穷鬼市场的失守。
不少中国老字号品牌开始集中“改头换面”，用自己的方式在入门领域和下沉市场和迪卡侬抢饭碗。
比如，过去差点被遗忘在商场边缘的361°，如今正在通过自己的“野路子”慢慢回到视野中心。
361°曾经也是国产品牌中风头无二的品牌，但是在和安踏、李宁等同行竞争中慢慢丢失特色，沦为县城大卖场常驻品牌。
但就在这几年，361°瞄准了过去不被重视的儿童运动赛道，在学生体测、少儿运动领域疯狂发力，直接让自己变成了小红书上的“体测神器”。
此外，专攻下沉市场的战略也让361°逆势起飞，如今361°有75.9%的门店开在三线及以下城市。
并且在电商平台的统计数据中，361°牢牢占据着200元以下跑鞋品牌的销冠位置，占比高达52.2%。
要知道，这个领域在过去绝对是迪卡侬的天下。
与361°相比，一心中产化的迪卡侬不仅在儿童运动方面毫无建树，而且在涨价之后也失去了“廉价跑鞋”等入门级产品老大的位置。
此外，不少老牌的国产户外品牌，也开始慢慢“开窍”了。
比如一度被山寨品牌逼入死胡同的户外品牌骆驼，这几年突然开始在产品颜值和品类方面大做文章。
曾经又老又土的冲锋衣，突然化身为了大学生们最爱的出片神装。
如今的迪卡侬，刚好处在“高不成低不就”的尴尬处境中。
其实，即便高端化的成果再诱人，迪卡侬也应该在夯实基本盘的前提下，再寻求高端化的可能。
大跨步的全面中产化，只能带来消费者对品牌认知的偏差，以及口碑的崩坏。
说白了，在高端化前，迪卡侬在“自家后院”还有不少问题有待解决，比如迪卡侬的设计问题以及质量问题，都是存在许久的通病。
而提升产品质量、外观设计以及建设品牌文化，绝对不是一朝一夕就能完成的工作。
今年咸鱼翻身的361°，甚至也是在下沉市场中积淀多年，才积攒出了如今的口碑、业绩双爆发。
如果迪卡侬能正视这些旧疾，解决“穷鬼市场”的口碑问题之后再考虑中产化，路可能会好走很多。
毕竟，重塑价值，不意味着必须抛弃穷鬼。
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